vk.com



Тема №149

Avatar 80x80не в сети

Общий FAQ по цифровой фотографии. Техника съемки и советы.

автор: NordKapp  .  Птн, 16 Апр 2010, 13:11  .  комментарии: 0

Техника съемки и советы:

- Как сохранять фотографии в поездках, когда нет компьютера рядом?
- Почему моя камера срабатывает так долго (кошка убежала, реб¸нок отвернулся...)?
- Можно ли снимать цифровой фотокамерой на морозе?
- Могу ли я снимать "на автомате", или нужно использовать ручные настройки?
- В меню фотоаппарата есть пункт "сжатие снимков". Какое значение поставить?
- Как максимально эффективно сэкономить место на карте памяти?
- Почему снимки при искусственном свете получаются неестественного цвета и с шумом?
- Как лучше снимать в темноте?
- Какие особенности фотосъемки в горах?
- Как лучше снимать на море/на ярком солнце?
- Какие основные правила съемки портрета?
- Что такое гистограмма и как ею пользоваться?

Печать фотографий:

- Какой размер фото в мегапикселях нужен для печати форматом 10х15 см?
- Как откалибровать цвета монитора для соответствия отпечатку минилабы/принтера?
- Как подготовить фотографии для печати в минилабе?
- Какой программой лучше печатать фотографии на фотопринтере?

Проблемы:

- Как восстановить удаленные/пропавшие фотографии с флеш-карты?
- Как чистить объектив и дисплей моего ЦФК?
- Как чистить матрицу цифровой зеркалки от пыли, попадающей при смене объективов?
- Как защитить дисплей камеры от царапин и отпечатков пальцев?
- Что делать, если ЦФК намокла (была уронена в воду)?
- Чем обусловлен эффект "красных глаз" (КГ) и как с ним бороться?
- Почему некоторые фотографии получаются нерезкими и как этого избежать?
- Почему камера ставит очень длинные выдержки при съемке со вспышкой (изображение смазывается)?

Обработка фото:

- Как обрабатывать RAW-файл?
- Можно ли удалить шум с фотографий?
- Как исправить размытую фотографию?
- Как устранить хроматические аберрации, дисторсию, виньетирование?
- Как повернуть изображение без потери качества?
- Как сделать панорамное фото?
- Каким образом хранить мой цифровой фотоархив?
- Как сделать слайдшоу из моих фотографий для компьютера или DVD-плейера?

Технические вопросы:

- Можно ли использовать ЦФК как web-камеру?
- Можно ли использовать ЦФК для пересъемки и последующего распознавания текста? Какую предварительную обработку снимков лучше делать для более качественного распознавания?
- Можно ли соединить камеру и микроскоп (телескоп)?
- Как сделать фотогалерею в интернете?
- Где найти русскую инструкцию к моему фотоаппарату?
- Правда ли, что из двух моделей фотокамер с одинаковым числом мегапикселей выше разрешение у той, картинки с которой имеют большее значение dpi (dots per inch)?
- Какие устройства используются в ЦФК для фиксации изображения вместо пленки?
- Что такое "цифровой зум" и для чего он нужен?

[center]ТЕХНИКА СЪЕМКИ И СОВЕТЫ[/center]

Q: Как сохранять фотографии в поездках, когда нет компьютера рядом?
A: Есть два подхода:

Если поездка планируется в цивилизованное место, то проще всего обращаться в фотолаборатории и переписывать данные на компакт диски. В Европе копирование данных на CD обычно стоит от ˆ3 до ˆ5. В курортных городах доходит и до ˆ10. В России — обычно от ˆ1 до ˆ3. В этом случае очень удобны карты памяти на 512 Мб (одна карта — один диск).

Если планируется поездка в места, не имеющие подобного сервиса, то существуют устройства, позволяющие копировать данные с карт памяти на встроенный жесткий диск (гибрид картовода и жесткого диска в корзине с аккумулятором). Также существуют устройства, позволяющие копировать данные прямо с камеры по USB-интерфейсу на встроенный жесткий диск.
[hr]
Q: Почему моя камера срабатывает так долго (кошка убежала, реб¸нок отвернулся...)?
А: Если у вас компактная камера, то большой лаг — это вполне нормально. Уменьшить его можно разными способами:
- Заранее сфокусироваться на объекте съемки или на том месте, где он должен появиться (использовать полунажатие спуска — см. инструкцию к камере).
- Использовать режим ручной фокусировки и устанавливать объектив на гиперфокальное расстояние (если есть возможность).
- Отключить экранчик, использовать оптический видоискатель (не электронный!).
- Использовать режим "Съемка детей и домашних животных" (есть у некоторых ЦФК), в котором объектив устанавливается на гиперфокал автоматически.
- Отключить режим подавления красных глаз (особенно если для этого используется вспышка).
- Отключить подсветку автофокуса.
- Не использовать истощенные источники питания, замедляющие зарядку вспышки.
[hr]
Q: Можно ли снимать цифровой фотокамерой на морозе?
A: На морозе цифровую фотокамеру подстерегают два агрессивных фактора — собственно низкая температура и влага/конденсат.

Низкой температуры боятся аккумуляторы, особенно Li-Ion — при температуре ниже 0 градусов резко снижается их емкость (Ni-MH переносят низкие температуры лучше). Поэтому зимой следует переносить аккумуляторы отдельно от камеры в теплом месте и устанавливать их в ЦФК только на время съемки. Севший на морозе Li-Ion аккумулятор можно отогреть и получить возможность сделать еще несколько снимков. В любом случае, при съемке на морозе желательно иметь запасные батареи.
Собственно камере температуры выше порядка -15 градусов не очень страшны — в худшем случае загустеет смазка в объективе (если это произошло, то использовать камеру нельзя). При низких температурах также наблюдается "торможение" ЖК-экранчика, но этого не стоит опасаться — при плюсовой температуре все приходит в норму.

Кстати, камера при работе нагревается. А теплый аккумулятор живет дольше, чем холодный. Поэтому, если уж камеру достали из теплого места и приступили к съемке, не выключайте ее на непродолжительные перерывы в работе. И, если есть возможность, отключите дисплей и пользуйтесь оптическим видоискателем — дисплей потребляет достаточно большой ток.

Высокая влажность и образование конденсата (входили когда-нибудь в очках с мороза в теплое помещение?) вредно влияют на оптику и электронику камеры. Поэтому следует переносить ЦФК не под одеждой (там влажно), а в обычной фотосумке. После входа в теплое помещение нельзя открывать сумку с камерой в течение нескольких десятков минут (в идеале — пару часов). Иначе при резком нагреве камеры на внутренних и внешних поверхностях образуется конденсат, который будет весьма тяжело удалить.

Эти рекомендации проверены опытом многих фотографов. Но мы считаем своим долгом предупредить, что фирменная гарантия не распространяется на поломки, возникшие из-за съемки в не рекомендуемых производителем условиях.
[hr]
Q: Могу ли я снимать "на автомате", или нужно использовать ручные настройки?
A: Если вас устраивает качество снимков, сделанных в автоматическим режиме — то почему бы и нет? Другое дело, что в творческих режимах (программный, приоритета выдержки, диафрагмы и полностью ручной) вы имеете возможность более полного использования потенциала вашей аппаратуры. Правда, при отсутствии опыта съемки и теоретических знаний шанс испортить снимок тоже возрастает. Разумным компромиссом выглядит использование пресетов ("портрет", "пейзаж" и т. п.) или программного режима, особенно если в нем есть возможность "сдвига" программы (то есть изменения комбинации выдержки и диафрагмы).
[hr]
Q: В меню фотоаппарата есть пункт "сжатие снимков". Какое значение поставить?
Q: Как максимально эффективно сэкономить место на карте памяти?
A: Если вам нужно сделать много снимков, а возможности докупить память нет, то, очевидно, придется экономить. Лучший способ с точки зрения качества — оставить в параметрах JPEG максимальное разрешение, а качество JPEG уменьшить на один шаг от максимального. То есть если в настройках качества JPEG доступны (к примеру) "плохое", "нормальное", "хорошее" и "отличное", то следует использовать "хорошее". Если вместо качества JPEG настраивается сжатие, то следует помнить, что максимальное сжатие соответствует самому плохому качеству и наоборот.

Таким образом, количество фотографий, вмещающихся на карту памяти, возрастет примерно в 2 раза по сравнению с JPEG максимального качества, при этом визуально качество практически не пострадает. В то же время необходимо отметить, что снимки, сделанные в "режиме экономии", плохо поддаются обработке в редакторе — начинают вылезать артефакты сжатия. Помните, что практически в любой ситуации предпочтительно максимальное качество JPEG (или вообще RAW), а карты памяти нынче весьма недорогие.
[hr]
Q: Почему снимки при искусственном свете получаются неестественного цвета и с шумом?
A: Искажение цветов на снимке происходит потому, что баланс белого был установлен неправильно (ошибка автомата или вы забыли снять "уличный" пресет). Выставьте пресет, соответствующий типу освещения, или воспользуйтесь ручной установкой ББ. Съемка в RAW позволяет вообще не задумываться о настройке ББ в камере.

Шум появляется, как правило, из-за того, что яркость светильников недостаточна и автоматика камеры ставит максимальную чувствительность (ISO), а это и приводит к шумам. Рецептов борьбы два — "добавить" света или вручную установить минимальное значение ISO. В последнем случае, скорее всего, придется использовать штатив, так как при снижении ISO увеличится выдержка и съемка "с рук" может привести к смазыванию кадра.

Использовать низкое разрешение и высокое сжатие не рекомендуется за исключением, пожалуй, случая, когда вам нужно быстро выложить снимок в Интернет и у вас нет времени или возможности обработать его в редакторе.
[hr]
Q: Как лучше снимать в темноте?
А:

Съемка без штатива.
Если расстояние до объекта съемки не превышает 3-5 метров, вы можете использовать встроенную вспышку ЦФК и автоматическую экспозицию, но при этом будьте готовы к тому, что фон на фотографии получится черным. То есть этот способ не годится для съемки людей на фоне городского ландшафта — о том, что находится позади фотографируемого, можно будет лишь догадываться.

Если вы снимаете ночной пейзаж (или любой другой сюжет с большим расстоянием до объекта съемки), вспышку следует принудительно отключать. Иначе автоматика будет "думать", что объект находится недалеко и для его освещения достаточно вспышки (которая, как вы помните, имеет дальнобойность в несколько метров). Результат — совершенно черная фотография. Отключение вспышки даст лучший результат (в крайнем случае — такой же).

Современные компактные ЦФК слабо приспособлены для ночной съемки без использования вспышки и штатива. Чувствительность ISO поднимать выше 100-200 (у зеркалок — 400-800 соответственно) крайне не рекомендуется — полезут шумы. "Ночные" режимы съемки дадут какой-то эффект лишь при наличии штатива или другой твердой опоры. Светосила оптики тоже не бесконечна и ее обычно не хватает для ночной съемки. Стабилизатор изображения, хоть и полезен, тоже не является панацеей — он обеспечивает съемку с рук на выдержках лишь в 1/15-1/5 с. (на широком угле), которых, как правило, все равно не хватает. Отсюда вывод — для получения качественных ночных фотографий необходимы длинные выдержки и твердая опора для камеры (например, штатив).

Съемка со штатива.
Во многих камерах есть так называемый "ночной" режим, который оптимизирован под ночную съемку и позволяет использовать длинные выдержки. Следует учесть, что для съемки "человека на фоне..." следует использовать ночной режим с принудительным включением вспышки (заполняющей), при этом фотографируемый не должен двигаться в течение всего времени экспозиции (то есть несколько секунд). В такой ситуации (если есть возможность) следует указать камере самую короткую из "ночных" выдержек — чем длиннее, тем меньше вероятность того, что фотографируемый человек получится четким.

При фотографировании "чистого пейзажа" наоборот имеет смысл использовать более длинные выдержки (соответственно, более закрытую диафрагму) для увеличения глубины резкости, проявления цветных следов за автомобилями и "лучей света" у фонарей. Отмечу, что при любой съемке со штатива следует использовать минимальное значение ISO — при удлинении выдержек у компактных камер заметно растут шумы.

Можно вывести такую закономерность: чем дороже ЦФК, тем более качественная матрица в ней стоит, и тем лучше получаются ночные фотографии. Подробнее о том, как снимают ночью различные фотоаппараты, можно прочитать в этой статье - http://ildar-gumerov.newmail.ru/nightshot.htm

Отдельная проблема, возникающая при ночной съемке, — неустойчивая работа автофокуса в темноте. Если камера отказывается фокусироваться даже при включенной подсветке АФ, можно попробовать режим "фокус-lock". Для этого нужно навестись (полунажатием спуска) по ярко освещенному предмету, находящемся на нужном расстоянии; скадрировать, не нажимая спуск до конца, и только затем дожать кнопку. При наличии ручного режима фокусировки можно указать расстояние до объекта съемки на шкале (если она, конечно, есть). В любом случае, если камера испытывает трудности с фокусировкой, следует закрывать диафрагму (соответственно, увеличивая выдержку) для увеличения глубины резкости — эта мера сгладит последствия неправильной фокусировки.
[hr]
Q: Какие особенности фотосъемки в горах?
A:
- Если у Вас имеется серьезный опыт походов, то наверняка вам известно, сколько дополнительного веса в виде фотоаппаратуры вы можете добавить к своему снаряжению. Это, пожалуй, один из основных ограничивающих факторов. Следующий за ним — обеспечение автономности работы аппаратуры, что может включать в себя дополнительные аккумуляторы, память или фотобанк.
- Не стоит злоупотреблять съемкой горных пейзажей на широком угле, поскольку, чем более широкоугольным является снимок, тем сильнее "отдаляются" детали сцены. Так, величественные горы могут предстать на фотографии маленькими холмиками. Поэтому в условиях гор предпочтительнее телеобъектив. Если использование широкоугольного объектива является частью творческого замысла, то имеет смысл включить в кадр легко узнаваемые элементы, чтобы можно было оценить масштаб снимка. Если необходимо сфотографировать, например, вид, открывающийся с высокой точки, то лучшим вариантом будет панорамная съемка.
- При расчете экспозиции автоматика камеры усредняет яркость кадра тем или иным образом. Поскольку яркость снега велика, экспозамер пытается привести ее к некому "средне-серому" значению. В результате получается недодержанная (темная) фотография. Поэтому при съемке на снегу требуется либо вводить положительную экспокоррекцию, либо замерять экспозицию по темным участкам кадра.
- Низкие температуры. См. вопрос "Можно ли снимать цифровой фотокамерой на морозе?"
[hr]
Q: Как лучше снимать на море/на ярком солнце?
A:
Фотографы говорят: "Света не бывает много". Но при высокой освещенности у компактных камер иногда не хватает диапазона выдержек, и автоматика принимает решение закрыть диафрагму до минимума. А это чревато потерей резкости из-за дифракции (у современных компактных ЦФК максимальное разрешение достигается на диафрагмах порядка 4-5.6). Поэтому имеет смысл использовать нейтральные светофильтры, которые снижают световой поток.
На ярком свету различимость изображения на ЖК-экранчике стремится к нулю (несколько светодиодов подсветки не могут сравниться в яркости с солнцем). Поэтому вам придется использовать видоискатель, если он, конечно, есть :-).
При съемке обязательно следует контролировать положение линии горизонта — она должна быть строго параллельна одной из сторон рамки видоискателя.
Для пляжных фотографий всегда характерно наличие очень больших контрастов освещенности. При этом на фотографиях теряются детали в тенях и/или светах. Чтобы избежать этого, следует использовать отражатели (хотя бы белые полотенца), направленные на затененную сторону сцены или вспышку. Особое внимание этой проблеме стоит уделять при съемке портретов — лица очень часто оказываются в тени, что делает такие фотографии первыми кандидатами на удаление.
Рекомендуется использовать светофильтры (ультрафиолетовые, защитные или Skylight) для защиты оптики от соленых брызг. Остерегайтесь попадания ЦФК в воду — с очень большой вероятностью это означает смерть аппарата. (Зачастую пользователи оставляют сумку с камерой недалеко от кромки воды, а потом обнаруживают ее затопленной. Со всеми вытекающими...) Не следует надолго оставлять сумку с камерой на солнце, а также в салоне автомобиля.
Не рекомендуется фотографировать в полуденные часы. В это время короткие тени приводят к потере ощущения "объема" сцены, а перепад яркостей приближается к максимальному. Следует быть особенно внимательными при съемке портретов — верхнее освещение создает неэстетичного вида тени под глазами.

Про пейзажную фотосъемку весьма подробно написано в статье "Некоторые практические приемы съемки пейзажа на цифровую мыльницу" - http://photo-element.ru/ps/children/children1.html
[hr]
Q: Какие основные правила съемки портрета?
A: Для развернутого ответа на этот вопрос необходима большая статья или даже целая книга. Здесь мы постараемся описать лишь основные технические нюансы, о которых следует помнить при съемке портрета.
- Дистанция при съемке должна быть достаточно большой, не менее 1,5-3 метров, иначе появляется сильно подчеркнутый эффект перспективы и черты лиц искажаются.
- При съемке портрета диафрагму обычно открывают для уменьшения ГРИП. При этом черты лица модели приобретают объем, а фон — размывается. Цели размытия фона служит и применение длиннофокусных объективов ("портретными" считаются экв. фокусные расстояния от 80 мм). Открывая диафрагму, следует прикидывать размер ГРИП и следить за тем, чтобы в нее попали сюжетно важные элементы.
- Не рекомендуется использовать чувствительность больше ISO 100 у компактных ЦФК и ISO 400 у зеркалок. При съемке со вспышкой рекомендуется ставить минимально возможное ISO.
- Если ваша ЦФК поддерживает установку внешней вспышки с поворотной "головой" — воспользуйтесь этим. Внешняя вспышка в сочетании с отражателем или софтбоксом позволяет улучшить качество портрета на порядок по сравнению со встроенной.
- Фотографировать человека нужно с высоты его роста, особенно это касается детей. Иначе — сильные искажения пропорций лица и туловища.
- При съемке против света (в контровом освещении) всегда следует использовать вспышку. В противном случае на фотографии будет или темный силуэт, или пересвеченный фон.
- При съемке в помещении со встроенной вспышкой необходимо следить за тем, чтобы фон находился далеко от портретируемого — иначе на фоне будет резкая тень. Кроме того, точку съемки следует выбирать так, чтобы позади портретируемого не находилось нежелательных предметов (классическая ошибка — из головы человека "вырастает" дерево или фонарный столб).

О съемке портрета (как и пейзажа) желательно читать в специализированной литературе. Можно порекомендовать "Фотография / пер. с ит. А. Дамбиса. — М.: АСТ: Астрель, 2005". Впрочем, для понимания основ сгодится и статья "Мамина школа или как фотографировать своих детей" - http://photo-element.ru/ps/children/children1.html
[hr]
Q: Что такое гистограмма и как ею пользоваться?
A: Гистограмма яркости представляет собой график, который показывает, какие уровни яркости присутствуют в изображении. Диапазон уровней яркости представлен в виде последовательности вертикальных линий, расположенных слева направо от самого темного до самого светлого. Высота каждой линии показывает относительное количество пикселей соответствующей яркости.

При просмотре сделанной фотографии один взгляд на гистограмму позволяет понять, насколько корректно сработал экспонометр камеры. (Это особенно полезно при съемке в темноте или на ярком свету, когда по яркости изображения на экранчике нельзя составить представление о яркости самой фотографии.) Если гистограмма показывает недодержку или передержку, то в фотоаппарате следует активировать механизм компенсации экспозиции для исправления ситуации.

Продемонстрируем принцип работы с гистограммой на конкретных примерах:

http://videoforum.com.ua/file=12_502f9c87237f6fdaa45b
http://videoforum.com.ua/file=12_c7f33344391ce34d423f

Нормальная экспозиция. Тени и света проработаны хорошо. Полоска, соответствующая черному цвету, "принадлежит" стволу дерева.

http://videoforum.com.ua/file=12_6b6a421c1c717cf84379
http://videoforum.com.ua/file=12_253b26c8f0e516ff702c

Переэкспозиция. Снимок слишком яркий — потеряны детали в светах. Требуется отрицательная экспокоррекция (примерно минус 2/3-4/3 EV).

http://videoforum.com.ua/file=12_45a19451c67b3c3b6f60
http://videoforum.com.ua/file=12_8e5fc06c08c53d2afe14

Недоэкспозиция. Снимок слишком темный — потеряны детали в тенях. Требуется положительная экспокоррекция (примерно плюс 2/3-4/3 EV).

http://videoforum.com.ua/file=12_c3414b309455cda132d1
http://videoforum.com.ua/file=12_8d1bfd20794409a20882

Динамический диапазон снимка слишком узок. Это случается при съемке через стекло, а также при засветке солнечными лучами, когда солнце находится недалеко от границы кадра.
Уберите стекло :-); воспользуйтесь блендой (или любым подручным предметом в качестве козырька).

http://videoforum.com.ua/file=12_1582c6982e69f9620c8f
http://videoforum.com.ua/file=12_548ad8a09ded1be7285d

Динамический диапазон снимка слишком широк — нижняя часть кадра слишком темная, а верхняя — слишком светлая.
Не снимайте в пасмурную погоду (когда небо и так белое) и против солнца. Используйте вспышку для "подсветки" теней. Снимайте в RAW и/или делайте отрицательную экспокоррекцию для последующего "вытягивания" теней. Наденьте градиентный светофильтр. Сделайте несколько снимков с разной экспозицией и объедините их в графическом редакторе.

Подробнее об использовании гистограммы в процессе съемки рассказано в статье http://www.kv.by/index2003074702.htm


[center]ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ[/center]

Q: Какой размер фото в мегапикселях нужен для печати форматом 10х15 см?
A: Глаз человека способен различать детали размером примерно в 1 угловую минуту, это составляет примерно 1/3500 от расстояния рассматривания. При расстоянии наилучшего зрения в 25-30 см мы получаем "разрешение глаза" в 12 точек на миллиметр, или 300 точек на дюйм. Расстояние между изображениями точек на сетчатке глаза при этом будет 0,005 мм, что равно диаметру колбочки в желтом пятне. Отсюда следует, что для того, чтобы результат на бумаге был оптимальным с точки зрения человеческого глаза, отпечаток 10х15 см должен иметь разрешение 300 dpi. При большем разрешении понадобится лупа, чтобы разглядеть детали.

Таким образом, для печати 10х15 см (это примерно 4х6 дюймов) необходимо разрешение матрицы не менее (4,5*300)*(6*300)=2,43 Мп (с учетом того, что матрицы компактных ЦФК обычно имеют пропорции 4:3 и фотографию придется обрезать). Стоит учесть, что для крупноформатной печати "на стенку" требования к минимальному разрешению снижаются, поскольку увеличивается дистанция просматривания.

Об особенностях печати Ч/б фотографий можно прочитать в статье на сайте - http://www.ixbt.com/digimage/prnbw.shtml

Q: Как откалибровать цвета монитора для соответствия отпечатку минилаба/принтера?
A: Строго говоря, получить на мониторе полный аналог отпечатка почти невозможно. Ибо цвета отличаются в зависимости от цветовой температуры монитора, источника освещения в помещении, а общее впечатление еще отличается из-за того, что монитор цвета показывает "на просвет", а отпечаток — "на отражение". Поэтому нужно быть готовым к тому, что результат печати может отличаться от того, что вы видите на мониторе.

Первым делом следует откалибровать свой монитор с помощью программы Adobe Gamma по методике, описанной в статье "Начинаем работу: настраиваем монитор и Adobe Photoshop за 5 шагов" - http://photo-element.ru/photoshop/monitor/monitor.html
Далее — следует искать в Интернете цветовой профиль для принтера/минилаба. При этом необходимо учитывать тип используемой бумаги и чернил.
- Если используете полностью оригинальные расходники, то необходимые профили уже встроены в драйвер принтера.
- Для сочетания оригинальных чернил и неоригинальной бумаги можно поискать профили на сайте производителя бумаги.
- Серьезные минилабы обычно имеют собственные профили и предоставляют их своим клиентам.
- Максимальный уровень качества обеспечивает аппаратная калибровка принтера с помощью спектрофотометра — такие услуги оказывает ряд фирм и частных лиц. Этот способ также применяется и в случае использования полностью неоригинальных расходников.

В случае если профиль минилаба найти не удалось (а печатать часто приходится именно в таких минилабах), то есть смысл свои снимки перед печатью "сжать" в цветовое пространство sRGB. В Photoshop CS2: "Edit > Convert to Profile".

Если в Source Space обозначен профиль sRGB, то конвертация не нужна, иначе — выбираем в списке Destination Space профиль sRGB. При конвертации происходит подмена цвета, метод подмены цвета можно подобрать, меняя Conversion Options, и добиться желаемого результата.
[hr]
Q: Как подготовить фотографии для печати в минилабе?
A: Для начала уточните, какие требования предъявляет минилаб к фотографиям. Диапазон требований может быть очень широк — от "несите вс¸, как есть" до определенных значений размера, dpi и формата.

В любом случае желательно провести кадрирование снимка самостоятельно. Это значит, что если вы, например, сдаете фотографию с соотношением сторон 4:3 для печати 10х15, то вам нужно будет обрезать снимок сверху и снизу. Сделать это удобно в Photoshop, указав в настройках Crop Tool необходимые размеры.

Как правило, минилабы не принимают на печать снимки, сохраненные не в JPEG или TIFF (8 бит, без сжатия), а также имеющие несколько слоев. Использование TIFF для печати в минилабе нецелесообразно — времени на такие фотографии тратится много, а разницы с JPEG не видно.

Относительно соответствия цветов снимка на мониторе и на отпечатке — см. вопрос "Как откалибровать цвета монитора для соответствия отпечатку минилаба/принтера?"
[hr]
Q: Какой программой лучше печатать фотографии на фотопринтере?
A: Очень хорошие результаты обеспечивает Adobe Photoshop — он позволяет подключать профили, обрезать кадры, компоновать несколько фотографий на одном листе. Если особых требований к возможностям программы нет, можно использовать софт, идущий в комплекте с принтером, или функцию печати из некоторых просмотрщиков изображений.
[hr]


[center]ПРОБЛЕМЫ[/center]

Q: Как восстановить удаленные/пропавшие фотографии с карты памяти?
A: Если после "исчезновения" фотографий с карты памяти вы на нее ничего не записывали, то вероятность успешного восстановления достаточно велика. Обычно используют картовод (или саму ЦФК, если она может использоваться как внешний накопитель) и специализированные программы (как платные, так и бесплатные), например, PhotoResque, Digital Image Recovery, PC Inspector File Recovery.
[hr]
Q: Как чистить объектив и дисплей моей ЦФК?
A: Перед началом чистки оптики следует смахнуть пыль и мельчайшие песчинки мягкой кисточкой или струей сухого воздуха. После этого можно применять специальные наборы для чистки оптики, продающиеся в фотомагазинах. В них входит растворитель жира, не оставляющий следов, и безворсовые салфетки. В походных условиях неплохо помогает карандаш Lenspen, но на работу этого средства есть нарекания (это сухая, а не влажная очистка). Использование для оптики средств, предназначенных для очистки мониторов, настоятельно не рекомендуется.

Экранчики ЦФК можно чистить практически всем, что бы вы использовали для чистки своих очков. :-) Потому что покрытие экранов рассчитано на суровые условия эксплуатации и в любом случае со временем получает царапины и потертости. Конечно, использование специальных средств более предпочтительно.
[hr]
Q: Как чистить матрицу цифровой зеркалки от пыли, попадающей при смене объективов?
A: Наиболее безопасный вариант — очистка матрицы в сервисе. Но это сопряжено с затратами времени и денег.

Самостоятельная очистка матрицы проводится в соответствующем режиме работы ЦФК (читайте инструкцию), при активации которого поднимается зеркало и открывается затвор. Для сдувания пыли используют резиновые груши из наборов для чистки оптики и пылесосы. Следует помнить, что матрица ЦФК — весьма "нежное" и дорогое устройство, поэтому любые механические контакты с ней настоятельно не рекомендуются. Также не следует использовать для сдувания пыли баллончики со сжатым воздухом, поскольку они "плюются" конденсатом. Учтите, что повреждение матрицы при самостоятельной очистке не является гарантийным случаем.

Справедливости ради следует отметить, что на 90% фотографий следы пыли малозаметны и зачастую проще "удалить" их в редакторе изображений, чем возиться с чисткой матрицы (причем не факт, что вы очистите ее, а не нанесете еще больше пыли).

Процесс очистки матрицы описан в статье на сайте - http://www.ixbt.com/digimage/pil.shtml
[hr]
Q: Как защитить дисплей камеры от царапин и отпечатков пальцев?
A: В компьютерных магазинах продается защитная пленка для экранов карманных компьютеров. Стоит от ˆ3 до ˆ50 за лист диагональю 3,5". Необходимо вырезать из этой заготовки отрезок нужной формы и прилепить. Эта пленка изначально рассчитана на жесткие условия эксплуатации (постоянные касания пальцами, пером и т. п.). Однако после приклеивания пленки могут ухудшиться яркость и качество изображения на экранчике. Впрочем, в случае необходимости пленка снимается с экрана, не оставляя следов (дорогие варианты допускают многократное использование).

Эту пленку нельзя наклеивать на объектив — для его защиты пользуйтесь фильтрами!
[hr]
Q: Что делать, если ЦФК намокла (была уронена в воду)?
А: При намокании камеры возможен гидролиз проводников на печатной плате. В этом случае ремонт выльется в сумму, сравнимую со стоимостью нового аппарата, а надежность после ремонта будет оставлять желать лучшего. Чтобы не допустить гидролиза, необходимо после попадания ЦФК в воду как можно быстрее вынуть все источники питания.

Если гидролиза не произошло, то остается мизерный шанс вернуть камеру к жизни (хотя бы для того, чтобы дотянуть до покупки новой) — раскройте все возможные отсеки и сушите. В принципе, может помочь разборка аппарата и протирка спиртом (или даже полное купание в нем аппарата). Но не стройте иллюзий — после попадания аппарата в воду (особенно соленую!) вероятность "смерти" крайне высока. Даже если вы смогли "оживить" ЦФК, она все равно может отказать в любой момент и от такого аппарата лучше избавиться.
[hr]
Q: Чем обусловлен эффект "красных глаз" (КГ) и как с ним бороться?
A: Этот эффект возникает, когда свет от вспышки отражается от насыщенной сосудами сетчатки глаза и попадает в объектив. Эффект "красных глаз" сильнее проявляется при съемке в условиях слабого освещения, когда зрачки расширены, и напрямую зависит от расстояния между вспышкой и оптической осью объектива. В компактных камерах это расстояние минимально и поэтому практически все снимки в помещении страдают от эффекта КГ.

Большинство ЦФК оснащено точечным источником света, который вызывает сужение зрачков (для этого может использоваться особый режим работы вспышки) и немного уменьшает эффект "красных глаз".

Как бороться:
1. Отдалить вспышку от оптической оси объектива. Так, установка внешней вспышки позволяет значительно уменьшить эффект КГ, а использование софтбокса или отражателя решает эту проблему полностью.
2. Использовать софиты или естественное освещение вместо вспышки. При этом может потребоваться увеличение чувствительности, влекущее за собой повышенные шумы.
3. По понятным причинам первые два способа неприменимы для компактных ЦФК начального уровня. Владельцам таких аппаратов можно порекомендовать только компьютерное ретуширование снимков. Многие программы для просмотра и редактирования изображений позволяют удалять "красные глаза" автоматически.
[hr]
Q: Почему некоторые фотографии получаются нерезкими и как этого избежать?
А: Нерезкие фотографии могут возникать по одной из следующих причин:
Движение камеры в момент съемки.
Методы борьбы:
1. Ставить выдержку в секундах не длиннее, чем 1/ЭФР. Так, при ЭФР 100 мм снимать с рук следует при выдержке не длиннее 1/100 сек. Если света для этого не хватает, то можно использовать вспышку, открыть диафрагму или увеличить чувствительность ISO (с увеличением шумов).
2. Использовать штатив, монопод или иной упор.
3. Использовать систему стабилизации изображения (если есть). Она, как и монопод, удлиняет "безопасную" выдержку в 4-8 раз.
Движение фотографируемого объекта в момент съемки.
Методы борьбы:
1. Укорачивать выдержку до значений, которые позволяют практически "заморозить" движение.
2. "Провожать" движущийся объект камерой (съемка с проводкой). Требует наличия некоторого опыта. Естественно, неподвижные объекты при этом будут смазанными. Но это, как правило, не ухудшает снимок, а наоборот — прибавляет динамичности.
Использование штатива, монопода или системы стабилизации изображения не спасет от смаза движущихся объектов, так как выдержка в этом случае не меняется.
Неправильная фокусировка.
1. Следите, чтобы точка фокусировки всегда находилась на объекте, который должен быть максимально резким. Лучше всего устанавливать точку фокусировки вручную перед каждым снимком, а не доверять автоматике. Если возможности установки точки вручную нет, желательно использовать центральную точку и съемку с использованием блокировки фокуса.
2. Если приходится снимать с ручной фокусировкой (например, в темноте), закрывайте диафрагму для увеличения ГРИП.
3. Всегда проверяйте, действительно ли камера смогла сфокусироваться.
Недостаточная глубина резкости.
Помните, что при съемке многоплановых сюжетов ГРИП может не хватить, и некоторые объекты получатся нерезкими. Поэтому при съемке на ЦФК с большой матрицей всегда следует прикидывать ГРИП для данного сюжета и при необходимости закрывать диафрагму.
Неоптимальная установка диафрагмы.
Практически все объективы более или менее ухудшают картинку при максимально открытой диафрагме. Так, объектив со светосилой 2,8 обычно обеспечивает оптимальное качество картинки на диафрагмах 4-5,6. При сильном закрытии диафрагмы (диафрагменное число больше 5 у компактных аппаратов и 11 у зеркалок) разрешение уменьшается вследствие дифракции. Этих эффектов не следует бояться, но о них нужно помнить.
[hr]
Q: Почему камера ставит очень длинные выдержки при съемке со вспышкой (изображение смазывается)?
A: Аппарат находится в режиме медленной синхронизации со вспышкой. Он используется, когда фотограф хочет максимально использовать внешние источники освещения, а свет вспышки — в качестве вспомогательного. Например, при необходимости слегка подсветить тени, или при ночной съемке для того, что бы лучше проработать задний план с огоньками, а сюжетно важную деталь на переднем плане осветить вспышкой. В этом режиме обычно приходится использовать штатив или другую твердую опору для камеры.

Для "обычной" съемки со вспышкой вам необходимо отключить этот режим. Обратитесь к руководству по эксплуатации ЦФК или вспышки.
[hr]


[center]ОБРАБОТКА ФОТО[/center]

Q: Как обрабатывать RAW-файл?
A: Самый доступный способ — использовать конвертер, который идет в комплекте с камерой. Но часто такие конвертеры не блещут ни скоростью, ни качеством, ни функциональностью...

Основная сторонняя и самая универсальная программа, используемая в большинстве свободных и коммерческих конверторов, — dcraw.c, написанная Д. Коффином (Dave Coffin). Эта программа позволяет преобразовывать все официальные и большинство служебных RAW-файлов. Один из наиболее удачных графических интерфейсов этой программы поддерживающий Unix, Mac и Windows - UFRaw.

Из коммерческих универсальных конвертеров наиболее популярны Adobe Camera RAW (ACR), который идет в комплекте с Photoshop CS/CS2, Capture One (C1) и Raw Shooter. Помните, что старые версии конвертеров требуют обновления для возможности работы с новыми моделями ЦФК.

О программах для преобразования RAW файлов в цветное изображение можно прочитать в статье http://www.ixbt.com/digimage/gimprwf.shtml
[hr]
Q: Можно ли удалить шум с фотографий?
A: Да, можно. Удаление шума всегда уменьшает разрешение снимков, поскольку вместе с шумами "под нож" попадают и мелкие детали изображения. Чем больше степень шумоподавления, тем сильнее страдает разрешение, поэтому при обработке следует искать компромисс между шумностью и "мыльностью" картинки.

Уменьшать шумы можно при внутрикамерной обработке, в RAW-конвертере и в редакторах изображений. Наилучшие результаты дает использование таких специализированных программ для удаления шума, как Noise Ninja и Neat Image.

При обработке изображения увеличение резкости всегда следует проводить после подавления шумов!
[hr]
Q: Как исправить размытую фотографию?
A: Никак. Если фотография размыта, то сделать ее резкой невозможно — ни один фильтр не сможет придумать детали, которых нет на изображении. Можно попробовать повысить кажущуюся резкость, используя более сильный шарпенинг, но это не помогает в случае безнадежно размытых изображений. Впрочем, если объектив дает нерезкую картинку сам по себе, то увеличение шарпенинга (в разумных пределах) может улучшить впечатление от фотографии.

Примечание. Шарпенинг — это процедура усиления резкости контуров изображения. При этом картинка начинает казаться более четкой, хотя на самом деле реальное разрешение не изменилось. Шарпенинг подчеркивает шумы и при неумеренном использовании приводит к появлению артефактов. Тем не менее, он всегда используется при обработке изображения внутрикамерным софтом.
[hr]
Q: Как устранить хроматические аберрации, дисторсию, виньетирование?
A: Некоторые RAW-конвертеры (например, ACR) позволяют корректировать ХА и виньетирование при обработке. С готовых снимков ХА, дисторсию и виньетирование можно убрать средствами Adobe Photoshop CS2 или с помощью программы или плагина для Photoshop PTLens.
[hr]
Q: Как повернуть изображение без потери качества?
A: Воспользоваться программным обеспечением, в котором есть такая возможность. Например: IrfanView, ACDSee. В них есть операции Lossless JPEG Transform, где можно фотографию не только повернуть, но и зеркально "отразить". Эту операцию можно осуществить с группой выделенных снимков, причем можно перезаписать исходные файлы либо сохранить результат в другую папку.

Кроме того, если камера содержит датчик ориентации и записывает информацию об ориентации снимка в EXIF-заголовок, можно выделить все снимки и нажать кнопку, которая поворачивает снимок в соответствии с информацией об ориентации из EXIF-заголовка. Следует отметить, что такой датчик есть далеко не во всех ЦФК.

Функция поворота без потерь имеется и в других программах. Например, BetterJPEG — специально предназначена для обработки (не только поворота) JPEG-файлов, по возможности без потерь.
[hr]
Q: Как сделать панорамное фото?
A: Во многих современных ЦФК есть специальный режим для съемки панорам. Если этого режима нет, то следует использовать полностью ручное управление камерой (включая ББ, фокусировку и экспозицию — никакой автоматики!). Кадры, которые будут включены в панораму, желательно делать в вертикальной ориентации и не на крайних значениях фокусного расстояния объектива. Использование штатива — крайне желательно. Перекрытие соседних кадров должно составлять примерно 1/3-1/2. Для склейки панорам можно использовать как обычные редакторы изображений (дают более качественные результаты при больших затратах времени), так и специализированные программы (обычно они входят в комплект поставки ЦФК).

Одной из самых мощных программ для склейки панорам является бесплатная и поддерживающая все популярные операционные системы Panorama Tools, однако она весьма сложна в использовании, поэтому рекомендуется воспользоваться одной из доступных бесплатных оболочек, например, hugin.

Более подробно о панорамной съемке можно прочитать в статьях "Съемка панорамных пейзажей" - http://photo-element.ru/ps/panorama/panorama.html и "Панорамы и программы для их создания" - http://www.ixbt.com/digimage/prpan.html

Панорамы могут быть сняты и специально приспособленными для этого камерами. Об одной из них читайте на сайте - http://www.ixbt.com/digimage/pancam1.shtml
[hr]
Q: Каким образом хранить мой цифровой фотоархив?
A: Ни один жесткий диск не застрахован от сбоев и полной потери данных. Поэтому всегда рекомендуется делать (и регулярно обновлять) резервную копию фотоархива на оптических носителях (CD-R, DVD-R, DVD+R). При этом не рекомендуется использовать "новейшие" (читай — "сырые") технологии и максимальные скорости записи (для CD-R). Также следует держаться подальше от перезаписываемых (...-RW) носителей. Одна из лучших программ для записи дисков — Nero Burning Rom. C помощью программ-приложений к Nero Burning Rom также можно проверять диски на наличие ошибок и при необходимости — переписывать. Существует много бесплатных программ, практически ей не уступающих при выполнении основных задач: AVS Disc Creator, DeepBurner Free, CD DVD Burning.

Для хранения и просмотра фотографий на жестком диске имеет смысл использовать систему папок, отсортированных по темам. И отдельная папка — для RAW.
[hr]
Q: Как сделать слайдшоу из моих фотографий для компьютера или DVD-плейера?
A: Большинство программ просмотра изображений имеют возможность работы в режиме слайд-шоу. Кроме этого, для создания слайд-шоу можно использовать программу Microsoft PowerPoint из пакета Office.

Если есть желание просматривать фотографии на телевизоре, необходимо учитывать то, что многие современные DVD-плееры поддерживают просмотр изображений в формате JPEG. От вас требуется лишь конвертировать фотографии в JPEG размером не менее 720х576 (делать сильно больше не имеет смысла) и записать на диск. Кроме этого, DVD-презентации можно создавать в специализированных программах.
[hr]


[center]ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ[/center]

Q: Можно ли использовать ЦФК как web-камеру?
A: Некоторые цифровые камеры имеют такую возможность, и это должно быть указано в руководстве. Заметим, что ЦФК ведущих мировых производителей очень редко позволяют работать в режиме web-камеры. Скорее, вы можете найти эту возможность в многофункциональных не очень качественных устройствах под марками Genius, Aiptek, UFO и т. п.

Даже если ваша ЦФК не поддерживает режим web-камеры, вы можете подключить ее видеовыход к входу платы видеозахвата или ТВ-тюнера (если имеется). При этом качество может быть неудовлетворительным (малое количество кадров в секунду), а на экран будет выводиться ненужная служебная информация (уровень заряда аккумулятора и т.п.). В этом случае проблемы совместимости с программами видеоконференций определяются используемыми платами видеозахвата, а не камерой.

Подумайте, стоит ли использовать свою дорогую цифровую фотокамеру в качестве замены специализированному устройству, цена которого уже опустилась до приемлемых $25-30!
[hr]
Q: Можно ли использовать ЦФК для пересъемки и последующего распознавания текста? Какую предварительную обработку снимков лучше делать для более качественного распознавания?
A: Да, можно. Для этого потребуется камера с разрешением матрицы не менее 4 Мп, а также последующая обработка изображений в графическом редакторе. Надо отметить, что любой планшетный сканер обеспечит более высокое качество и удобство, но основное преимущество ЦФК заключается в мобильности и возможности использования для распознавания таких текстов, которые невозможно отсканировать (например, объявлений на стене).

Первый этап — съемка:
1. Лучше всего воспользоваться штативом, если он есть, и если съемка ведется в "домашних" условиях (или там, где штатив возможно использовать). Вспышку лучше не использовать, так как она обычно "выбеливает" буквы, и часть текста может просто пропасть. В любом случае, освещение она дает неравномерное. Кроме того, штатив позволяет максимально ровно и без перекосов установить камеру относительно текста.
2. Чтобы страница заняла максимально возможную площадь кадра, нужно воспользоваться зумом (оптическим, естественно). Это лучше делать еще и потому, что на всех ЦФК (особенно на ультразумах и ультракомпактах) на широком угле присутствуют заметные бочкообразные искажения. На среднем значении зума они обычно практически отсутствуют.
3. Переснять все страницы в максимальном качестве и скопировать их в компьютер. Если съемка велась так, что кадры оказались по-разному повернуты, привести их к одной ориентации (чтобы потом можно было использовать пакетную обработку для всех кадров разом).

Второй этап — подготовка картинок к лучшему распознаванию:
1. Сначала перевести изображение в режим градаций серого (цвет все равно обычно не нужен, а ч/б режим повышает скорость последующей обработки).
2. Сделать равномерным по яркости фон, применив фильтр Highpass. Можно также увеличить размер картинки в 2 раза (последующие этапы лучше отработают).
3. С помощью Levels/Curves разом убить несколько зайцев: убрать шумы, сделать фон абсолютно белым, поднять контраст, слишком жирные буквы сделать более тонкими и лучше различимыми.
4. С помощью Unsharp mask поднять краевую резкость и повысить четкость букв.

Можно один раз подобрать параметры каждого этапа для первой страницы, а все остальные обрабатывать на автомате с помощью actions/batch processing (для этого нужно все действия записать в Action в фотошопе). Все это, конечно, при условии, что в процессе съемки не менялось освещение.

Далее останется "загнать" все подготовленные страницы в ПО для распознавания текста.
[hr]
Q: Можно ли соединить камеру и микроскоп (телескоп)?
A: Да, можно. Простейший и наименее качественный способ — сфокусировать ЦФК на бесконечность, зафиксировать фокус и поднести объектив фотоаппарата к окуляру телескопа, после чего окончательно сфокусировать систему вручную при помощи фокусировочных устройств телескопа. Если нужно более высокое качество изображения, необходимо оборудование для жесткого крепления аппарата к телескопу, обеспечивающее совпадение оптических осей обоих приборов (обычное место производства — ближайшая слесарная мастерская). Фокусное расстояние будет равно ФР объектива аппарата, умноженному на кратность оптического прибора; светосила определяется по диаметру объектива оптического прибора. То есть 20-кратная труба "Турист-3" способна превратить EF-S 18-55 в EF-S 360-1100, но со светосилой 7.2-22. Соответственно, будьте готовы ко всем "прелестям" сверхдлинного фокуса при фиксированной диафрагме, а заодно и к смазу изображения из-за движения воздушных масс.

Фотоаппараты со сменными объективами кроме съемки через окуляр позволяют снимать в главном фокусе; для соединения аппарата с телескопом используются либо фабричные переходники (они же "T-mount", выпускаются для всех распространенных диаметров окуляров и резьб/байонетов), либо изделия из слесарной мастерской, оклеенные изнутри бархатной черной бумагой.

Эти же задачи могут быть решены помощи советских телеобъективов МТО или Рубинар и переходников с резьбы М42 на соответствующий байонет зеркальной ЦФК. Их фокусные расстояния доходят до 1000 мм, что может устроить и астронома-любителя.

При любом способе съемки следует учитывать, что телескопы, зрительные трубы и бинокли ориентированы на визуальные наблюдения и потому при сопряжении с объективом фотокамеры они могут давать заметные ХА и астигматизм.

Вопрос соединения фотокамеры с оптическими приборами подробно рассмотрен в статье "Труба Кеплера — макроконвертер и фоторужье в одном флаконе" - http://www.ixbt.com/digimage/trubak.shtml
Оптические схемы при разных способах съемки через микроскоп рассмотрены в статье: "Блошиное стекло" - http://www.ixbt.com/digimage/imicblox.shtml в современном исполнении.
[hr]
Q: Как сделать фотогалерею в интернете?
A: Следует различать, для чего вы делаете фотогалерею.

Одно дело — если вы просто хотите выкладывать в Сеть различные фотографии в большом количестве, причем их качество может быть каким угодно. Для этой цели лучше всего подходит сервис www.pbase.com. Бесплатный аккаунт позволяет вам загружать фотографии в любом количестве и любого размера, но при этом их общий размер не должен превышать 10 МБ, а возможность загружать фотографии существует только в течение 1 месяца после создания аккаунта. Впрочем, никто не мешает поочередно создать несколько аккаунтов, указывая вымышленные адреса электронной почты. Другой способ — создать сайт на бесплатном хостинге, но тут требуется дополнительная квалификация в смежной области :-).

Если вы хотите, чтобы ваши лучшие фотографии не только увидели, но и оценили, то вам следует обратить внимание на один из фотосайтов, например www.photosight.ru, www.photographer.ru или club.foto.ru. Это своего рода "виртуальные выставки", поэтому на них введены ограничения по числу и размеру загружаемых фотографий (чтобы избежать засорения). На такие сайты следует выкладывать только фотографии, имеющие художественную ценность, иначе плохие оценки неизбежны.
[hr]
Q: Где найти русскую инструкцию к моему фотоаппарату?
A: "Официальные" инструкции обычно можно найти на сайте поддержки фирмы-производителя. Некоторые фирмы (например, Canon) не выкладывают инструкции в Интернет, и поэтому приходится искать варианты, самостоятельно отсканированные и выложенные в Сеть энтузиастами. Большая база инструкций есть здесь - http://videoforum.com.ua/info/showforum=11/1
[hr]
Q: Правда ли, что из двух моделей фотокамер с одинаковым числом мегапикселей выше разрешение у той, картинки с которой имеют большее значение dpi (dots per inch)?
A: Неправда. Разрешение в пикселях на дюйм имеет смысл только при печати изображений на бумаге. Значения, которые показывают программы просмотра изображений, взяты из метаданных снимка в EXIF-заголовке. Разные камеры записывают в поле "разрешение" в этом заголовке разные числа, просто для следования стандарту EXIF-заголовка, по которому там должно быть указано какое-то разрешение.

Наиболее часто встречается значение 72 dpi, которое соответствует стандартному разрешению ЭЛТ монитора. Снимок с ЦФК можно распечатать на разных форматах бумаги, и только от этого будет зависеть, какое реальное разрешение при печати получится. Например, 5 Мп снимок можно напечатать форматом 10х15 см, при этом реальное разрешение при печати будет больше 400 dpi. Но если его же напечатать форматом 20х30 см, то разрешение при печати будет в 2 раза меньше.
[hr]
Q: Какие устройства используются в ЦФК для фиксации изображения вместо пленки?
A: Наиболее распространенный тип сенсора, используемый в современных ЦФК, — ПЗС-матрица (прибор зарядовой связи, по-английски CCD — сокращение от charge-coupled device).

В ряде цифровых зеркальных камер используется CMOS или КМОП-сенсор (комплементарный металл-оксид-полупроводник), по этой технологии также изготавливаются микросхемы памяти.

Прочие типы сенсоров (Foveon, LBCAST) используются реже, хотя имеют некоторые преимущества по сравнению как с ПЗС, так и с КМОП (но также не лишены недостатков).

О типах сенсоров можно прочитать в статье "Твердотельные сенсоры изображения: как получается цвет" - http://www.ixbt.com/digimage/sens.shtml
[hr]
Q: Что такое "цифровой зум" и для чего он нужен?
A: Фактически, это чисто маркетинговая "фича", позволяющая производителям привлекать неискушенного покупателя с помощью огромных значений зума. Цифровой зум категорически не рекомендуется использовать при съемке, поскольку эффект приближения достигается с помощью вырезания куска изображения и растягивания его до исходных размеров. При этом довольно сильно ухудшается качество (так же, как и при просмотре фотографий в масштабе, большем, чем 100%).

Допустить использование цифрового зума можно лишь при съемке видео, а также в том случае, если вы снимаете в JPEG с уменьшенным разрешением (тогда из кадра просто вырезается кусок без растягивания). Во всех остальных случаях цифровой зум настоятельно рекомендуется отключать в меню.

Статистика

Открытых тем ...................................... 1237

Ответов .............................................. 743

Просмотров ......................................... 1967233

Зарегистрированых пользователей ...... 2600

Новые пользователи: alexandrtihii966, andreytroz1992, Lievre, hitrof, lolckik